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打板時(shí)尺寸不用公式和筆算的創(chuàng)新方法

更新于 2015-10-30 17:51 2594人閱讀 0人回復(fù)

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樓主:管理員

2015-10-30 17:51樓主
一、腰節(jié)
常規(guī)方法:采用胸圍計(jì)算方法。

缺點(diǎn):人體胸圍不一定同身高成比例,當(dāng)然也就不一定同腰節(jié)長成比例。比如說:二個胸圍相同的女性,不一定身高相同。根據(jù)以上所述,我們只有根據(jù)身高來定腰節(jié)尺寸制板,才會準(zhǔn)確。

創(chuàng)新方法:

1、根據(jù)體型(模特)腰節(jié)長度尺寸制板。

2、 當(dāng)沒有模特時(shí),可以根據(jù)中國體型數(shù)據(jù)表的長度數(shù)據(jù)推算。例如:身高163cm,腰節(jié)(背長)是 38cm(它的檔差比例是:5cm比1cm,即身高加5cm,腰節(jié)(背長)加1cm)。比如說身高168cm時(shí),腰節(jié)(背長)就是39cm。

在制板中,其它部位長度(如:乳長、臂長、腰長、立襠、腰膝等)也可以采用以上方法,這樣既準(zhǔn)確又有利于我們進(jìn)行結(jié)構(gòu)變化。
二、肩寬

常規(guī)方法:采用胸圍公式計(jì)算方法。

缺點(diǎn):人體胸圍不一定同肩寬成比例,比如說二個肩寬相同的女性一個乳坯偏大、一個乳坯偏小。當(dāng)乳坯大小變化會影響胸圍尺寸,但乳坯大小變化不會影響肩寬尺寸。根據(jù)以上所述,我們只有根據(jù)體型(模特)肩寬來設(shè)計(jì)尺寸制板,才會準(zhǔn)確。

創(chuàng)新方法:

1、根據(jù)體型(模特)肩寬;根據(jù)不同面料、不同風(fēng)格款式加放松量設(shè)計(jì)尺寸制板。

2、當(dāng)沒有模特時(shí),可以中國體型數(shù)據(jù)表的圍度數(shù)據(jù)推算。例如:胸圍86cm,肩寬是39cm,(它們的檔差比例是:4cm比1cm,即胸圍加大4cm,肩寬加1cm)。比如說胸圍90cm時(shí),肩寬就是39.5cm。

在制板中,其它部位圍度(如:頸圍、頭圍、乳距、臂圍、膝圍、褲子襠寬等)也可以采用以上方法,這樣既準(zhǔn)確又有利于我們進(jìn)行結(jié)構(gòu)變化。
三、胸寬與背寬
常規(guī)方法:采用胸圍公式計(jì)算方法。

缺點(diǎn):由于在工業(yè)打板中是首先確定肩寬尺寸,那么采用胸圍公式計(jì)算胸寬與背寬,就會出現(xiàn)同肩寬不成比例,制作出袖型不一定美觀。

創(chuàng)新方法:以肩入量定數(shù)來確定胸寬與背寬,能保持袖型美觀,又能適應(yīng)不同面料與款式變化。
四、領(lǐng)寬
常規(guī)方法:采用頸圍公式方法。如:現(xiàn)代女裝襯衫領(lǐng)寬計(jì)算公式:成品領(lǐng)圍1/4-1.2cm。

缺點(diǎn):采用兩個不同的領(lǐng)圍尺寸計(jì)算領(lǐng)寬。

(1)、女裝襯衫成品領(lǐng)圍38cm; 計(jì)算出領(lǐng)寬為8.3cm;

(2)、女裝襯衫成品領(lǐng)圍40cm; 計(jì)算出領(lǐng)寬為8.8cm 。

創(chuàng)新方法:

從上可以看出領(lǐng)圍加大2cm,領(lǐng)寬加0.5 cm。得出一個檔差比例:2cm比0.5 cm。就是說領(lǐng)圍加大2cm:領(lǐng)寬需加0.5cm;相反,領(lǐng)圍縮小2cm:領(lǐng)寬則小0.5cm。以后只要知道不同款式領(lǐng)寬的采用尺寸,依上檔差比例推算就可以了,就可以取消不同款式的不同公式繁雜計(jì)算過程。

舉例:制作女裝襯衫,如:成品領(lǐng)圍38cm, 領(lǐng)寬采用8.3 cm 。當(dāng)成品領(lǐng)圍是36cm, 領(lǐng)寬得采用7.8cm。
五、袖山
常規(guī)方法:采用袖窿公式方法。如:女裝襯衫計(jì)算袖山尺寸公式:(袖窿+10)/4=14。

缺點(diǎn):采用兩個不同的袖窿尺寸計(jì)算袖山。

(1)、袖窿采用46,計(jì)算出袖山為14;

(2)、袖窿采用44,計(jì)算出袖山為13.5。

創(chuàng)新方法:從上可以看出袖窿縮小2cm,袖山短0.5 cm。得出一個碼差比例:2cm比0.5 cm。就是說袖窿縮小2cm,袖山則短0.5cm;相反袖窿加大2cm,袖山則加高0.5。以后只要知道不同款式袖山的采用尺寸,依上碼差比例推算就可以了,就可以取消不同款式的不同公式繁雜計(jì)算過程。

舉例(1):制作女裝襯衫,如:袖窿46cm,袖山采用14cm 。當(dāng)袖窿是48cm, 袖山就得采用14.5cm。

舉例(2):制作休閑外套,如:袖窿51cm, 袖山采用14cm 。當(dāng)袖窿是49cm,袖山就得采用13.5cm。

舉例(3):制作貼身西裝,如:袖窿46cm, 袖山采用16.5cm 。當(dāng)袖窿是48cm,袖山就得采用17cm。
六、袖窿深

常規(guī)方法:采用胸圍公式方法。例如女裝襯衫計(jì)算袖窿深尺寸公式:胸圍/4.

缺點(diǎn):采用常規(guī)方法,當(dāng)款式風(fēng)格變化或面料具有彈性時(shí),要進(jìn)行修改公式;當(dāng)肩斜度變化時(shí),制作出袖窿就會出現(xiàn)尺寸不同。然而,采用胸圍公式計(jì)算袖窿深方法,只能適應(yīng)寬松休閑風(fēng)格款式,不能適應(yīng)現(xiàn)代時(shí)裝工業(yè)貼身風(fēng)格款式及各種不同面料制板。

創(chuàng)新方法:依上分析,我們只有根據(jù)不同風(fēng)格款式和不同面料來應(yīng)用不同方法。

  1. 寬松休閑風(fēng)格款式,宜采用方法:胸圍/4;或取胸圍一半尺寸作為袖窿圍尺寸,然后根據(jù)袖窿深與袖窿圍的關(guān)系制板(袖窿深通常為袖窿圍一半)。


2.貼身風(fēng)格款式,宜采用方法:先根據(jù)模特袖窿尺寸、不同面料與不同風(fēng)格款式,設(shè)計(jì)出成品袖窿圍尺寸,然后根據(jù)袖窿深與袖窿圍的關(guān)系再制板(袖窿深通常為袖窿圍一半)。 這樣既能適應(yīng)不同模特袖窿尺寸、不同面料與不同風(fēng)格款式制板;又能適應(yīng)在工業(yè)訂單制板中,已知袖窿規(guī)格尺寸制板。
七、肩斜度

常規(guī)方法


1、采用胸圍公式方法。如:女裝普通襯衫前片肩斜度公式:胸圍×0.045;


2、采用量角器方法。如:女裝普通襯衫前片采用19.4度;女裝貼身襯衫前片采用21度;


缺點(diǎn)


采用胸圍公式方法,需要計(jì)算;不能適應(yīng)不同體型、不同面料與不同款式風(fēng)格變化。


采用量角器方法能適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)制板,但是不同體型與不同款式就有不同角度,采用量角器方法量角度制板既不準(zhǔn)確又麻煩。


分析量角器方法


(1)、從頸點(diǎn)向肩端畫出11.8cm,下4.1cm,畫出肩斜線,量出角度是19.4度。


(2)、從頸點(diǎn)向肩端畫出10.8cm,下4.1cm,畫出肩斜線,量出角度是21度。


創(chuàng)新方法:


從以上分析看出從頸點(diǎn)向肩端畫出11.8cm,下4.1cm是女裝普通襯衫肩斜度;從頸點(diǎn)向肩端畫出10.8cm,下4.1cm是女裝貼身襯衫肩斜度。以后只要記好以上數(shù)據(jù),根據(jù)不同體型、不同面料與不同款式,調(diào)整頸點(diǎn)向肩端畫出長度或下畫線長度,就可以取消采用量角器的不準(zhǔn)確與麻煩過程。


一般女裝前肩為15/6 ;后肩為15/5.5


袖籠深:針織21—22CM;無袖連衣裙 23—24;秋冬裝25—26CM


袖肥:針織:29—30;無袖連衣裙,襯衣31—32 ;秋冬裝33—34 ; 風(fēng)衣,大衣 35—38。
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