看著商廈里標(biāo)價(jià)動(dòng)輒一千多、兩千多的衣服，它們的成本到底是多少呢？它們?yōu)槭裁促u這么貴呢？

一件服裝的成本包括了它的開發(fā)費(fèi)用、面料成本、人工成本、稅費(fèi)、物流成本、銷售渠道成本等。

首先是面料、里料成本的問題。

以260T消光春亞紡（75D *75D，18*3*32，165cm）為例，按照滌綸DTY75D/72F 全消光絲1月19日?qǐng)?bào)價(jià)為13500元/噸；

經(jīng)向：（18*3*75*1.65*0.0135）/90=1.002元/米

緯向：（32*75*1.65*0.0135）/90=0.594元/米

總成本：1.002+0.594=1.596元/米

現(xiàn)在坯布260T消光春亞紡的坯布價(jià)格在2.6元/米左右，不算人工、稅費(fèi)、水電、物流、加工等的成本，該坯布的毛利也只有1元左右，如果全算上，偶爾甚至還要虧錢。

接下來是生產(chǎn)成本。

經(jīng)過2016年人工成本上調(diào)、大宗原料價(jià)格上漲以后，對(duì)于生產(chǎn)商來說，包括面料里料配件等的原料成本約占出貨價(jià)的45%-50%，而人工成本也占到了35%-40%，稅費(fèi)及其它費(fèi)用占到了成本的6%左右，不過稅費(fèi)時(shí)常可以抵扣，因此總成本在出貨價(jià)的80%-95%之間浮動(dòng)，利潤(rùn)在大部分時(shí)間里都十分微薄。

在拿到貨以后，中間經(jīng)銷商和品牌再加價(jià)10%-20%，進(jìn)行貼牌，分銷，流通到零售商。如果貼牌時(shí)貼的是大品牌，加價(jià)幅度還會(huì)有所上升。

對(duì)于中國(guó)服裝零售者來說，一般的拿貨價(jià)格大約占了售價(jià)的3-4成，商場(chǎng)的抽成一般也占了售價(jià)的20%，再加上稅費(fèi)、工資成本的6%-8%，所有加起來一般會(huì)占售價(jià)的60%-75%。

以一件售價(jià)為2000元的大衣為例，其生產(chǎn)成本大約是630元，其中有300元左右的原料成本，250元左右的人工幾其它成本。中間商的拿貨價(jià)格是700元，然后中間商再加價(jià)300元左右進(jìn)行貼牌、分銷到零售店。此時(shí)零售店的拿貨價(jià)大約是1000元。把衣服在不打折的情況下賣掉，要給商場(chǎng)大約400元，稅費(fèi)和人工費(fèi)用150元，自己拿到的利潤(rùn)是450元左右。

雖然看起來利潤(rùn)很高，但這是在理想情況下的利潤(rùn)，馬克思在資本論中把商品轉(zhuǎn)換成貨幣的過程形容為“危險(xiǎn)的跳躍”，為了銷售掉產(chǎn)品，零售商普遍會(huì)采取打折的方式。而打折幅度超過7成零售商的利潤(rùn)就會(huì)很薄。而商家打出5折甚至是3折的標(biāo)語一般來說就是為了清庫存了。

為了消除庫存方面的影響，并降低渠道費(fèi)用，部分新興品牌采用了讓消費(fèi)者先下單，再生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。

Elizabeth Suzann是美國(guó)品牌，成立于2013年，該公司采用上述模式，所有的生產(chǎn)都是in-house（有目的性地重組、整合產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)模式）。該品牌的創(chuàng)始人Liz Pape，在品牌官網(wǎng)寫過一篇5000多字的博客，其中公布和分析自己服裝的定價(jià)、生產(chǎn)以及真實(shí)成本的詳細(xì)數(shù)據(jù)。

可以看出，在這種新的模式下，產(chǎn)品的原材料、人工方面的成本超過了售價(jià)的一半，這還要考慮到該品牌位于美國(guó)，如今大部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)向本土加工，成本大幅上升的原因。

在中國(guó)，這種模式一般被稱作“網(wǎng)紅店”，因?yàn)樵虾腿斯じ颖阋?，再省去了大量的渠道成本，在定價(jià)不變的情況下，它的利潤(rùn)也變得更高，普遍可以維持在50%以上，該模式正在對(duì)傳統(tǒng)的服裝零售產(chǎn)生新一輪的沖擊。